блинк коды пассат б3
Создание диагностики блик-кодами и использование ее на деле
Всем привет! Перед предыдущей статьей БЖ, я давненько хотел сделать диагностику, нашел пол часа времени для пайки немного деньжат для покупки:
Усложненная схема выглядит вот так
Диагностика :
1. прогреваем двигатель, затем глушим автомобиль;
2. снимаем кожух рычага КПП, находим там 2 разъёма: чёрный и коричневый;
3. к верхнему контакту чёрного разъёма подключаем плюс светодиода (длинная ножка);
4. к нижнему контакту коричневого разъёма подключаем минус светодиода (короткая ножка);
5. к нижнему контакту чёрного разъёма подключаем кусочек провода (второй конец никуда пока не подключаем);
6. включаем зажигание, светодиод загорается, это значит, что всё подключено правильно;
7. запускаем двигатель, светодиод тухнет;
8. на 3-5 секунд соединяем неподключенный конец провода с ножкой-минусом светодиода, затем разъединяем;
9. светодиод загорается на 2-3 секунды («пилот-сигнал», означающий, что считывание ошибок началось);
10. затем светодиод начинает передавать код ошибки: сигналы идут по 4 группы, в каждой из которых может быть от 1 до 4 вспышек; эти группы разделяются секундной паузой, затем опять следует «пилот-сигнал»; далее код той же ошибки повторяется автоматически;
11. чтобы перейти к считыванию следующей ошибки, нужно опять замкнуть провод на минус светодиода;
12. считывание надо проводить до тех пор, пока не появится код 0-0-0-0 или 4-4-4-4, что будет говорить об окончании диагностики;
13. глушим двигатель.
а вот коды ошибок брал с мануала, позже со статьи
Razdolbai www.drive2.ru/l/288230376152046213/
VAG-COM v 1.1: диагностика ЭБУ Mono-Jetronic
Давно читал про диагностику ЭБУ на Volkswagen. Не вникал во все тонкости, и мне казалось, что это что-то заоблачное, что надо куда-то ехать к специально обученным людям, которые присоединят к твоей машине чудо-шнурок, который будет считывать туеву хучу ошибок)
Как оказалось, всё проще. Ошибки можно считывать с помощью простого светодиода и так называемых блинк-кодов. Это простейшая процедура, на которую мне потребовалось каких-то 15 минут своего драгоценного времени.
В Интернете предостаточно информации, но я воспроизведу свой опыт у себя в БЖ, авось кого-нибудь заинтересует случайно)
Чтобы соорудить приблуду для диагностики (назовём её VAG-COM v 1.1=), нам потребуется:
1. светодиод 12 V ($1);
2. кусочек обычного провода длиной где-то 10 см. (нашёл в гараже).
У B3 есть диагностические разъёмы, которые могут располагаться в разных местах автомобиля. У меня они находятся под кожухом рычага КПП.
Попытаюсь объяснить принцип диагностики на пальцах, для таких же нубов в электрике и электронике, как и я=) (схема прилагается):
1. прогреваем двигатель, затем глушим автомобиль;
2. снимаем кожух рычага КПП, находим там 2 разъёма: чёрный и коричневый;
3. к верхнему контакту чёрного разъёма подключаем плюс светодиода (длинная ножка);
4. к нижнему контакту коричневого разъёма подключаем минус светодиода (короткая ножка);
5. к нижнему контакту чёрного разъёма подключаем кусочек провода (второй конец никуда пока не подключаем);
6. включаем зажигание, светодиод загорается, это значит, что всё подключено правильно;
7. запускаем двигатель, светодиод тухнет;
8. на 3-5 секунд соединяем неподключенный конец провода с ножкой-минусом светодиода, затем разъединяем;
9. светодиод загорается на 2-3 секунды («пилот-сигнал», означающий, что считывание ошибок началось);
10. затем светодиод начинает передавать код ошибки: сигналы идут по 4 группы, в каждой из которых может быть от 1 до 4 вспышек; эти группы разделяются секундной паузой, затем опять следует «пилот-сигнал»; далее код той же ошибки повторяется автоматически;
11. чтобы перейти к считыванию следующей ошибки, нужно опять замкнуть провод на минус светодиода;
12. считывание надо проводить до тех пор, пока не появится код 0-0-0-0 или 4-4-4-4, что будет говорить об окончании диагностики;
13. глушим двигатель.
Вот коды ошибок ЭБУ «Mono-Jetronic»:
1-1-1-1 Электронный блок управления;
2-1-2-1 Выключатель дроссельной заслонки;
2-1-2-2 Датчик частоты вращения коленвала;
2-2-1-2 Датчик положения дроссельной заслонки;
2-3-1-2 Термодатчик охлаждающей жидкости;
2-3-2-2 Термодатчик воздушого потока;
2-3-4-1 Предел регулирования по лямбда-зонду;
2-3-4-2 Лямбда-зонд;
2-3-4-3 Напряжение лямбда-зонда;
4-4-4-4 Отсутствие ошибок в ЭБУ;
0-0-0-0 Конец индикации кода ошибки.
Много ошибок мне считать не удалось, т.к. при первом же коде я увидел вожделенное значение 4-4-4-4, говорящее о том, что ошибок нет (тьфу х3=).
После диагностики можно как-то сбрасывать ошибки, но я не стал даже в это вникать, т.к. сбрасывать мне было нечего) Вот такой вот VAG-COM у меня получился: быстро, просто и бюджетно)
UPDATE: Сброс ошибок после диагностики.
1. Выключить зажигание.
2. Соединить проводом с «массой» вывод колодки красного цвета или желто-черный провод разъема катушки зажигания.
3. Включить зажигание.
4. Через 5 секунд отсоединить провод от массы.
Ещё, начитавшись форумов, заинтересовался сооружением постоянно действующей приспособы для диагностки. Для этого необходимо собрать такую же схему, всё надёжно подключить, но вместо того, чтобы замыкать и размыкать провод вручную, вставить в схему выключатель. Диод можно вывести на приборку, а выключатель в любое удобное место. Таким образом, диагностикой ошибок можно будет воспользоваться в любое удобное время без лишних усилий. Как-нибудь, возможно, заморочусь этим.
Спасибо за внимание! Если что непонятно, спрашивайте) Буду рад помочь)
Диагностика блинк кодами | Спонтанно газует
С недавних пор Вагоша начал газовать, неугомонно газовать, то поднимет обороты до 2000 и держит(бывает меньше), то наоборот опустит до 300 и стоит пыхтит на холостых. Озадачился я проблемой начал искать грешника в датчиках:
ДТВВ — переделывал — рабочий
ДПДЗ — рабочий, сопротивление меняется плавно и соответствует показаниям.
РХХ — шаговый моторчик работает, концевик работает, сопротивление в норме.
ДТОЖ — сопротивление соответствует температуре ОЖ, при остываении плавно нарастает — тоже живой!
Подушка под моником — качал как мог её при работе на холостых — перебоев нет.
Вакуумные шланги — косяков в них не нашёл.
И наконец единственный и не повторимый, кто хоть как то меняет ситуацию при отключении его из цепи — Лямбда-зонд!
При прогретом моторе если я его отключаю — обороты тут же падают(в случае если машина газует), принято решение его менять.
Заказал в начале NGK, он у поставщика и ни как его не отправляли, хотя сроки уже прошли, отказался от НЖК и заказал BOSCH
А пока он отгружается и мчится ко мне на спасение, решил я опробовать диагностику блинк кодами, что она скажет по неисправности.
Под бородой штекера линии K у меня не было, вообще ни где, сделал по другому, от мозгов идёт разъём 22
который выходит под капот и встречается в штекере возле бочка ОЖ
Дома соорудив приблуду из светодиода на 12v резистора на 1100 Ом парочки проводов и штекеров с термоусадкой для красоты и эстетичности:
Диагностика при помощи Блинк-кодов (Подборка ссылок)
Pasha@VR6
И так! Господа, дабы не возникало глупых вопросов по этому поводу попытаюсь собрать всю информацию в одной теме:
Для начала дружно идем в ФАК! и определяем поддерживает ли наш ЭБУ блинк-коды.
Далее начинаем конструировать пробник:
Вот примерно, что получилось (делал для отца, проверял на его В3 RP, все работает)
И приступаем к процессу диагностики:
• При выключенном зажигании подсоедините светодиод к разъёмам А (черный) и В (коричневый), пример показан на втором рисунке (by LostDays). Задействованы контакты «+» разъёма А и контакт «1» разъёма В.
Включите зажигание. Св. диод должен гореть постоянно, что означает, что всё собрано правильно. Запустите двигатель. Если св. диод погас, значит серьёзных ошибок нет. Тем не менее лучше провести тестирование, так как могут быть «мелкие» ошибки.
Если двигатель не запускается, то необходимо «крутить» его стартером не менее 6 сек. После этого- считывать ошибки.
Специально для тех, кто в танке и не может заставить «говорить» лампочку чекенджин на приборке:
На моделях до 03/89 г. вып. подключите желтый с черной полосой провод разъема вблизи катушки зажигания к корпусу через кнопку.
далее аналогично написаному выше.
З.Ы. Исправления и добавления принимаются 
[электрика, диагностика] прощай, 2х2! здравствуй, OBD-II!
Наконец-то я добрался до этих разъёмчиков! Переходник покупать не стал, решил переделать имеющиеся разъёмы.
Купил такую колодку за 500р недалеко от м. Волгоградский проспект.
Итак, приступим к кромсанию тюнингу!
Для начала скидываем пластик тоннеля и бороду, находим наши любимые диагностические разъёмы.
Затем нещадно отрезаем имеющиеся разъёмы, оставляя хвостики проводов — вдруг в будущем зачем-то понадобится вернуться к 2х2.
Затем каждый провод оголяем и обжимаем пинами из комплекта.
ВНИМАНИЕ! МЧС предупреждает: во избежание пожара и других неприятных спецэффектов либо скидываем плюсовую клемму аккумулятора, либо в первую очередь оголяем и пинуем красный «плюс»-провод, а потом оборачиваем изолентой, чтобы не коснулся металлических частей кулисы КПП или других проводов/пинов. Ибо «+» на него приходит всегда, независимо от зажигания.
В итоге должно получиться что-то такое (я ещё не пожалел термоусадки, чтобы зафиксировать провода относительно друг друга):
В схеме разъёма OBD присутствует две «земли»: «сигнальная» (коричневый провод одного из разъёмов 2х2) и «земля» с кузова. С кузова землю мне тянуть было лень, а взять от прикуривателя или с одного из болтов кулисы я не догадался, поэтому «временно» (но мы-то знаем…) просто закоротил две «земли» (чёрный проводок на фото).
После этого вставляем пины в колодку по схеме на фото и прижимаем их синими пластинками из набора, чтобы не выдавились обратно, когда будем подключать диагностический прибор/шнурок.
С обратной стороны это выглядит так (сфоткал до того, как воткнул держатели пинов):
Вот и всё подключение!
Теперь пробный пуск:
Наш новоиспечённый диагностический разъём я прикрутил таким образом: аккуратно отпилил пластиковую перекладинку в бороде (когда полезете смотреть у себя, сразу поймёте по моему фото что за перекладинка имеется в виду) и посадил его на два самореза. Если б не торчащие саморезы, можно было бы сказать, что встал как штатный! Даже осталось окошко, через которое у меня выведен AUX от магнитолы (провод над разъёмом).
Считаю доработку очень удачной. Конечно, добираться до него немного сложнее, чем до аналогичного разъёма в пассате B4, зато встал как родной. Да и не так уж часто придётся туда лазить. Очень надеюсь!)))
Кстати, с ходу были обнаружены две статические ошибки в ЭБУ, но о них и о их устранении напишу в одной из следующих записей.