тим ильясов исследователь моды
Тим Ильясов
Исследователь моды, журналист, телеведущий, преподаватель, независимый консультант.
Ведет колонку в Forbes, пишет для Vogue, Tatler, Blueprint, РБК-Style, КоммерсантЪ-Стиль, Сноб, The Insider и других изданий, выступает экспертом на телевидении (Первый канал, Культура, ТВЦ) и Радио (Бизнес-ФМ, Москва ФМ). В 2018 году вёл проект Подиум на телеканале Пятница.
Преподает историю и теорию моды в ВШЭ и БВШД, является приглашенным спикером РАНХиГС. Автор книги «Лечим НЕЧЕГОНАДЕТЬ самостоятельно».
В 2016-2018 году возглавлял b2b журнал индустрии моды в России Fashionograph.
Тим работает с крупными брендами, как независимый консультант и тренер, автор тренингов для продавцов-консультантов и стилистов в люксовом ритейле. Также Тим разрабатывал и проводил клиентские мероприятия для крупных брендов в сегменте люкс и премиум.
Среди клиентов и партнёров Тима косметические бренды премиального и люкс сегмента: Yves Saint Laurent beauty, Helena Rubinstein, L’Oréal Professionnel, Armani Beauty и другие.
Среди брендов одежды и аксессуаров: Van Laak, Frame, Barret, Tommy Hilfiger, Lanvin и другие.
В 2017-2019 Тим тренинговал менеджмент H&M.
Тим много работает с региональными покупателями сегмента люкс и премиум, на его выступления и лекции собирается большая аудитория в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Самара, Краснодар, Челябинск и других.
Тим понимает устройство российской экосистемы моды, хорошо знает и понимает запросы и привычки покупателей сегмента люкс и премиум, является признанным экспертом.
Тим ильясов исследователь моды
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18 лет.
Журнал «План Б» раскрывает тайны исследователя моды и ведущего Тима Ильясова
Актуально
Фонд «Мы Рядом!» окажет помощь южноуральским детям с ультраредкими генетическими заболеваниями
В Челябинской области дети с ультраредкими генетическими заболеваниями смогут получить помощь. Фонд «Мы Рядом!» начал прием обращений от родителей, детям которых были поставлены такие диагнозы, как буллезный эпидермолиз, миодистрофия Дюшенна, ихтиоз, синдром Тричера Коллинза, несовершенный остеогенез и другие.
Скажи спасибо доктору!
В период непростой эпидемиологической ситуации в мире так важно проявлять по отношению друг к другу простые человеческие качества — поддержку, заботу, понимание. Профессия врача всегда считалась профессией от Бога. Жизнь и здоровье — самое главное достояние любого человека, и в моменты, когда нам плохо, мы обращаемся с надеждой и верой к врачам.
ТОП-5 СОБЫТИЙ «ТРАКТОРА»
С самого детства в Тиме Ильясове угадывались задатки крепкого драматурга.Он жил по заранее продуманному плану-сценарию, где главным режиссером, актером и продюсером был он сам, успевая корректировать идеи, редактировать мечты и даже вычеркивать ненужное из своей биографии. Журнал «План Б» решил раскрыть некоторые тайны этого лирического героя и поговорил с Тимом о быстром старте, перепутьях и терниях на пути в гламурную профессию.
российский исследователь моды, телеведущий и лектор
Фигура первая. Разлучная
Пропускной билет в мир моды и красоты Тим получил, будучи студентом ВГИКа. В то время он не упускал возможности оказаться среди интересных и знаменитых, будь то киношная или фэшн-тусовка. «Мой путь — полностью вертикальная история», — говорит Тим о своем восхождении, определяя точкой отсчета город NN, затерянный где-то в татарских степях. Впрочем, название родной провинции — не единственный пробел в биографии Ильясова. Никаких сведений нет и о возрасте модного гуру. На запрос о его дате рождения даже всезнающий Google не дает ответа. Дальновидный Тим тоже не спешит раскрывать все секреты. Как журналист, редактор и биограф, он прекрасно понимает, что любая недосказанность дает основание для невероятных мистификаций.
— Начну с самого начала, чтобы у вас не было много ненужной работы по расшифровке болтовни Ильясова, — говорит Тим, мягко улыбаясь. И в этой фразе он весь, ведь за этими полушутливыми словами скрывается и его тонкая мудрость, и добродушное отношение к людям, и умение общаться на короткой ноге. И с той же располагающей улыбкой он продолжает: «Я родился и жил в небольшом промышленном городе. Но мне все в нем казалось скучным, душным и серым. Поэтому я всегда знал, что перееду именно в Москву. Лелеял мысли об этом и верил, что рано или поздно это обязательно случится. Мои родители, великие люди, которые чуть ли не с рождения давали мне полный карт-бланш в принятии решений, за что я им безмерно благодарен. Хочу заниматься театром — занимайся! Хочу уехать — пожалуйста, дерзай! Поэтому мама и папа с пониманием отнеслись к тому, что однажды я им заявил, мол, все, перебираюсь в Москву, а школу буду заканчивать экстерном. Надо отдать должное моей маме, которая не плакала и не причитала: «Ой, сыночек, куда же ты поедешь, ты же там никого не знаешь». Ей хватило мужества сходить со мной в школу, написать заявление и спокойно упаковать чемоданы.
— И все же на тот момент вы — еще подросток, школьник. Откуда такая взрослость в принятии решений?
— Так вышло, что мой папа, всю жизнь проработавший в автоспорте, был с нами больше номинально. Постоянные командировки в разные концы света не оставляли ему шанса и времени на семью. Когда у меня появились сестры-близняшки, отец только-только уехал в Африку, и мы с мамой остались один на один с этими постоянно орущими кулечками. Волей не волей пришлось взрослеть. Тогдашнее мое состояние хорошо передано в книге «Питер Пэн»: «Я осознал себя в два года. Тогда я понял, что два — это начало конца». Правда, в русском переводе сказки этой фразы нет. Подобно герою Джеймса Барри я осознал себя в восемь, и с этого времени всегда считался в доме за старшего. А мои прекрасные и роскошные сестры до сих пор относятся ко мне как к своему «первому родителю».
— Вы закончили ВГИК, но не связали свою судьбу с кинематографом. Почему мир моды оказался притягательнее?
—Действительно, по образованию я кинодраматург, сценарист и немного киновед. Конечно, по началу я грезил кинематографом и ВГИКом — альма-матер Кончаловского, Шахназарова, Рязанова — многих прославленных звезд отечественного кино. Неожиданно для себя я легко поступил в старейшую киношколу страны, и все было замечательно, и мечта, казалось, начала сбываться. Но! Довольно быстро и безвозвратно я разочаровался в кино и особенно в телевидении. С первого курса мы, молодые, дерзкие, 18-летние сценаристы, проходили практику на федеральных каналах. И когда редакторы нам вдруг выдавали: «Так, дорогие молодые авторы, зарубите себе на носу: наша зрительница — женщина 45+, склонная к полноте и одиночеству. Поэтому у вас есть ограниченный пул тем для писанины», — это безумно смущало. Приходилось все время бить себя по рукам, держаться в рамках политики канала и писать истории, далекие от нашей бурной студенческой реальности. Вдобавок оказалось, что сценарист на ТВ — самая неинтересная работа с низкой оплатой и огромным количеством правок и корректуры. Я утвердился в мысли, что это не мое. И мне уж точно не хотелось всю жизнь просидеть где-нибудь на задворках редакции. Я публичный человек, мне нужно идти к людям.
— Но почему именно мода стала темой для изучения и делом жизни?
— Не поверите, но и на мир моды я тоже не смотрел сквозь розовые очки. Прекрасно осознавал, что российский фэшн — это ужас, болото и катастрофа. Но дико притягательная катастрофа! На первом курсе института меня позвали поработать на Московском кинофестивале. Киношная тусовка казалась живой и необыкновенно разношерстной. Да и я не отставал — был эмоционален, юн, длинноволос. Благодаря хорошему английскому меня поставили фронт-менеджером фестиваля. С первой ответственной ролью я справился «на отлично», поэтому агентство предложило сотрудничество и возможность посмотреть на изнанку главных модных событий страны — Недели моды в Москве и Mercedes-Benz Fashion Week. Я оказался за кулисами отечественной моды. Это было в ту эпоху, когда в нашем фэшн было много странных женщин в леопардах и мужчин в стиле «дорого-богато» — странного всего. Не знаю почему, но именно в этом адском коктейле мне удалось разглядеть возможности для развития. В то время в моде все еще оставались свободные ниши, которые должны были постепенно эволюционировать. И я понимал, что скоро станут нужны совершенно другие специалисты, и захотел оказаться на гребне этого процесса.
Фигура вторая. Модная
— Какой период моды вам, как исследователю, нравится больше всего?
— Советская оттепель — 60-е годы XX века. Это невероятный подъем науки, культуры и моды. Когда стиль избавился от шелухи, больше тяготея к функциональности, а не к декоративности. Тогда появился настолько эстетичный минимализм и тонкое понимание прекрасного, что к этому хочется возвращаться. Период между 1956 и 1968 годами — вообще удивительное время в Советском Союзе. Высочайшая точка развития страны. Это была вдохновенная эпоха, когда появляются гении кинематографа, снимаются потрясающие фильмы. Никогда «до» и никогда «после» российское кино не блистало таким количеством высокого. Тут можно вспомнить прекрасных режиссеров Марлена Хуциева, Андрея Тарковского и Ларису Шепитько, сценариста Геннадия Шпаликова, и замечательные ленты: «Девять дней одного года», «Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Летят журавли». Здесь же модернизм в архитектуре, причем, качественный модернизм. Не «брежневские» безликие коробки. Это невероятный кусок культуры, который, с одной стороны, избавился от лишней помпы, с другой, еще не успел стать убогим. То же самое происходило и в мире. В 60-е расцветает послевоенное поколение «бэби-бумеров» — 20-летних, активных и свободных творцов. Произошел великий подъем в мировом кино: неореализм в Италии, «новая волна» во Франции, когда появляются легендарные режиссеры: Антониони, Годар, Трюффо, Висконти и Феллини, конечно. Великий Феллини — создатель киношедевров «8 с половиной», «Сладкая жизнь», «Ночи Кабирии» и других.
В это время советская мода переживала головокружительный взлет. Когда в Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком мосту пришла когорта потрясающих специалистов. Многие из них имели западное образование. Ирина Крутикова, например, главная по меху в СССР, училась в Германии. Дело в том, что Хрущев поставил цель переодеть советскую молодежь, которая до 1957 года выглядела, мягко говоря, как голодранцы. И Дом моделей, и советская промышленность работали на эту идею, отправляя лучших из лучших на обучение за рубеж и выписывая огромное количество специализированной прессы. В ту пору в Дом моделей приходит искусствовед Алла Щипакина, которая обо всем этом написала замечательную книгу, появляются модельеры Александр Игманд и Слава Зайцев. И если вы посмотрите, как тогда одевались советские женщины, то поймете, что они выглядят в контексте мира. Туфли-лодочки, лаконичные прямые платья, прически с высоким начесом — «бабетта», элегантные костюмы. А как одеты мужчины? У них же потрясающие пиджаки и очки в невероятных оправах! А Гагарин так вообще икона стиля! Абсолютно модный, современный и элегантный. Правда, не стоит забывать, что в 60-е 30% населения Советского Союза — неутомимая молодежь. А там, где юность — там погоня за стилем, красотой и тенденциями.
— А кого можно выделить из современных молодых дизайнеров?
И вместе с тем, в моде существует парадно-помпезное направление. Но оно не про стразы и блески, а про богатый дизайн в сочетании с оригинальной идеей. Конечно, это стиль Алены Ахмадуллиной. Я ее очень люблю за подход, за интерпретацию русского стиля, за каждый сезон! Или гламур A La Russe Насти Романцовой. Но Настя тоже не дает пустой шик, а соединяет гламур с логикой и историей. Еще есть совершенно прекрасный Андрей Артемов, который умудряется лавировать между светской тусовкой с ее потребностями и той актуальной модой, которая приходит с Запада. И, конечно, стоит выделить целую плеяду никому неизвестной молодежи, которая только мечтает о подиуме. Я каждый день вижу студентов с горящими глазами на своих лекциях в РАНХиГС, Школе дизайна НИУ ВШЭ и в других учебных заведениях. Вот за ними будущее.
Тим Ильясов
Имя участника: Тимур Ильясов
Возраст (день рождения): 20 мая
Работа: исследователь моды, телеведущий, колумнист
Нашли неточность? Исправим анкету
Тимур Ильясов в социальных сетях:
Тим Ильясов – российский исследователь моды, телеведущий, лектор разных проектов, колумнист. О детстве и юности Тима ничего не известно. Возраст Тима Ильясова также неизвестен. Тимур имеет двух родных сестёр, которых зовут Полина и Ангелина.
Учился молодой человек в Президентской академии в Москве – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
С 2009 по 2014 год обучался во ВГИКе на сценарно-киноведческом факультете, на кафедре кинодраматургии. Знания молодой человек получал в творческой сценарной мастерской театрального педагога, кинодраматурга и сценариста Хмелик Марии Александровны (1961 – дата рождения). В период учёбы в вузе Тим заинтересовался историей моды и продолжил развиваться в этом направлении.
С 2012 года молодой человек является основателем и владельцем проекта «Материальная культура», в котором исследует культуру различных вещей, берёт интервью у деятелей индустрии моды. В период с 2016 по 2018 год был главным редактором бизнес-журнала «Fashionograph».
Тим, как специалист в моде, читает лекции в РАНХиГС, а также в НИУ Высшей школы экономики. Кроме этого, занимается организацией светских мероприятий в мире дизайна и различных встреч. Является ведущим специалистом в России по мужскому стилю в одежде.
Пишет лекции и статьи в различных изданиях, среди которых можно назвать: Vogue, Сноб, SNC и другие. Также читает лекции частным лица, таким как School Gosh и в проекте Level One. Является приглашённым тренером для менеджмента H&M.
С 12 октября 2018 года Тим Ильясов является наставником шоу «Подиум» на телеканале Пятница, оценивая способности молодых дизайнеров. Проект является аналогом популярного американского реалити-шоу, которое ведёт известная супермодель Хайди Клум.
Вместе с наставником Тимом соведущими российской версии проекта стали Мария Миногарова и Валентин Юдашкин. Популярность Тима и его известность на сегодняшний день в нашей стране активно растёт среди телезрителей.
«Депутатам не стоит носить «коррупционные» сумки»
Автор книги «Лечим «нечего надеть» самостоятельно» о базовом гардеробе, современной деловой женщине и дресс-коде госслужащих
В декабре в издательстве «Эксмо» вышла книга «Лечим «нечего надеть» самостоятельно» Тима Ильясова, исследователя моды, лектора и телеведущего. Автор иронично отвечает на вопрос, почему вам не нужен «стилист», и дает свои рекомендации по разбору гардероба и правильному составлению базы из имеющихся вещей.
Тим Ильясов, исследователь моды и телеведущий, преподает историю и теорию моды в Высшей школе экономики и Британской высшей школе дизайна, ведет семинары по деловому и протокольному стилю в РАНХиГС, курсы в School Gosh, Style Hunter.
— Как вы пришли к идее написания этой книги?
— Очень просто, я откровенно устал от одной своей лекции, которая так и называется «Мода для себя. Лечим «нечего надеть»». Я читал ее на разных площадках на протяжении трех лет и в конце этого года, 21 декабря, мы даже устроим ей «прилюдные похороны». Фактически именно эта лекция дала структуру книге, сформировалась логичная концепция, решающая проблему «нечего надеть». После каждого моего выступления в аудитории находились женщины, которые подходили ко мне с подобными запросами. За три года существования этой лекции ее посетило более трех тысяч человек.
— Женщинам в эпоху «перепотребления» действительно нечего надеть?
— «Нечего надеть» случается именно в эпоху «перепотребления». Когда существует дефицит, потребитель очень тщательно, сложно и долго ищет вещи, стараясь купить что-то особенное. Когда же продукции много, а стоимость ее невелика, в корзину летит все подряд. Особенно это заметно в России, где, несмотря на почти 30-летний открытый рынок, покупатели все еще не «наелись». И вот вроде бы шкафы ломятся от вещей, но то тряпки, и надеть, как вы понимаете, нечего. Задавшись вопросами «что же мне делать, как разобраться, как найти свое?», женщины массово ходят на лекции о моде и стиле, не только на мои. Последние три-четыре года мы переживаем настоящий бум лекций и курсов о стиле. И это, кстати, важный этап, демонстрирующий развитие нашего рынка и движение от оголтелого потребления к разумному.
— Как вы думаете, с чем связан такой интерес к персональному стилю? Благодаря технологиям и сервисам-помощникам у русской женщины высвободилось время, и она наконец переключилась на себя или она в принципе наконец стала самой себе интересна?
Иллюстрация из книги, художник Анастасия Булавкина
Иллюстрация из книги, художник Анастасия Булавкина
— Не думаю, что высвобождение времени у ранее занятой женщины — это ключевой фактор. Сокращение временных затрат на быт, приведшее к изменению потребительской модели женщины,— это тенденция 1950–1970 годов, когда активно развивалась новая бытовая техника. В современной ситуации есть две основные категории покупательниц инфопродуктов про стиль. Первая и самая большая — это не работающие обеспеченные женщины, или работающие, но скорее для удовольствия, чем для заработка. Мода, стиль, тусовка, сплетни, Instagram, лайки являются значимой частью их интересов. Другая категория прямо противоположна, это деловые, деятельные женщины, которые хотят разобраться в стиле для достижения поставленных целей или желают составить четкий, логичный и удобный базовый гардероб.
За последние 20 лет рынок наполнился огромным количеством одежды, появилась возможность выбора, но навыка этого самого выбора у покупателей по большей части нет, как нет и навыка сочетания вещей между собой. Конечно, молодые девушки, которым чуть за двадцать, легко лавируют между рейлами в торговом зале, и ситуация большого выбора для них — абсолютная норма, но представительницы старших поколений совершили существенный переход из одной модели потребления в совершенно другую. Женщины 35–40+, собственно, и являются главными покупателями инфопродуктов о стиле. Молодые люди потребности в таком продукте, как «лекции по моде и стилю», не испытывают.
— Социальные сети (Instagram прежде всего) подхлестнули спрос на инфопродукты про стиль? Теперь ты должен хорошо выглядеть не только в жизни, но и транслировать определенный образ в свою онлайн-витрину.
— Несомненно, эра социальных сетей усилила жажду постоянно менять образ, выглядеть ярко и самобытно, привлекать к себе внимание подписчиков. В этом смысле «стилизм» стал важной доминантной линией для многих девушек, которые нашли свое призвание в Instagram. До появления соцсетей девушка, не работающая и скучающая, не очень понимала, чем себя занять. Теперь же у нее есть зафиксированный статус — она блогер, стилист, имиджмейкер, мотиватор, инста-коуч в конце концов. Естественно, ей нужны инструменты для того, чтобы соответствовать своему статусу. Гардероб — один из них.
— Значительную часть книги вы отводите такому понятию, как базовый гардероб.
— Да, в общем-то книга про него.
— Он существует? Потому что есть стилисты, утверждающие, будто понятие «базовый гардероб» — это фикция.
Иллюстрация из книги, художник Анастасия Булавкина
Иллюстрация из книги, художник Анастасия Булавкина
— Существует универсальный гардероб, но собранный по индивидуальной формуле для конкретного человека. Другое дело, что любой гардероб, даже самый универсальный, должен меняться с течением времени. Базового гардероба на все времена действительно нет, как нет и эталонной формулы для всех и каждого. Об этом я предупреждаю в самом начале книги: через пару-тройку лет она безвозвратно устареет. Книга актуальна здесь и сейчас, в начале 2020-х. Тем не менее базовый гардероб существует дольше, чем модный. Примерно пять лет. Образы базового гардероба отталкиваются от длительных трендов. Грубо говоря, последние пару лет мы жили в длительном тренде на феминизм, брутализм, на маскулинный образ для женщин — это широкие плечи, объемные тренчи, мужского типа пиджаки и рубашки, бойфренд-джинсы родом из 1990-х, обувь на плоской подошве, тяжелая спортивная обувь. Это все важные коды нашей современной моды, тогда как для нулевых, например, базовый гардероб — это обязательные туфли-лодочки. Я тоже пишу о том, что было бы неплохо иметь в гардеробе и черные, и бежевые туфли-лодочки, но не потому, что это обязательная «база», а потому, что есть формальные поводы и формальные дресс-коды, где они все еще могут пригодиться.
— Сегодня мы живем во время diversity, когда ты можешь носить все что угодно и сочетать, как тебе вздумается.
— Да, мы живем в эру разнообразия и стертых границ. Никто ничего не должен обществу и не обязан соответствовать его «стандартам», нет одежды мальчиков и девочек, нет голубой пеленки для мальчиков и розовой для девочек.
Женщина может выглядеть как угодно, главное, чтобы это соответствовало ее внутреннему запросу, желаниям и потребностям.
Почему мне не нравятся «стилисты»? Я вывожу в заглавии это слово в кавычках, имея в виду не настоящих профессионалов, а тех псевдостилистов, прошедших двухнедельные курсы по цветотипам и решивших, что готовы вершить судьбы гардеробов. Они кажутся мне опасными, потому что вешают на женщин ярлыки. Что-то вроде: «Ну конечно, вы же женщина-«харизматик», у вас цветотип «холодное лето» и с вашей фигурой «груша» необходимо драпировать фигуру». И вот уже три ярлыка висят на женщине, и ей решительно не ясно, как теперь с этим знанием жить.
— Почему вы пишете, что мода переживает кризисные времена?
Иллюстрация из книги, художник Анастасия Булавкина
Иллюстрация из книги, художник Анастасия Булавкина
— Это не совсем кризис, скорее переход. Мы прямо сейчас находимся в конце десятилетия. Это всегда переход из одной эпохи в другую. Закончилась эпоха «антидизайна», «антигламура», эпоха Демны Гвасалии и Гоши Рубчинского, а другая еще не оформилась. Мы еще не понимаем наверняка, как будет выглядеть мир 2020-х, хотя, несомненно, можно выделить глобальные тренды: разнообразие, свобода от стереотипов и открытые границы. Кризисный момент же заключается в перепотреблении, моды стало слишком много, в информационном поле в том числе, и как эту проблему решить — пока непонятно.
— Вы периодически работаете с женщинами на государственной службе. Почему в эпоху перепотребления, культа стилистов и Instagram наши чиновники и чиновницы становятся героями мемов?
— Отмечу, что я много работаю скорее с руководителями в бизнесе, с госслужащими меньше, хотя и такие лекции-консультации случаются. Например, недавно я выступал на форуме «Служба протокола», провел мастер-класс для сотрудниц аппарата Совета федерации в ноябре. Вынужден согласиться, образ госслужащего — это сложная и больная тема. В начале года я участвовал в разработке специальных рекомендаций по дресс-коду для государственных служащих, инициированных агентством «Деловой протокол» и Национальной ассоциацией специалистов по протоколу и этикету. Это была тихая война внутри этикетно-протокольного сообщества. Часть сообщества крайне консервативна, но есть и современное меньшинство. Например, на форуме специалистов по протоколу я говорил о поколении Z, о новых ценностях общества в XXI веке, о том, как говорить с аудиторией, о том, что современный руководитель не может быть надменной и отстраненной бронзовой статуей с начесом и лакированными кудельками на голове. Наконец, говорил и о том, что сумки Chanel 2.55 или Lady Dior недопустимы для госслужащих. Ими дают взятки, и это общеизвестный факт, поэтому депутатам не стоит носить «коррупционные» сумки, даже если они куплены на свои кровные. Казалось бы, прописные истины? Но их нужно донести, объяснить. К счастью, мои речи оказываются услышанными, ситуация понемногу меняется, и героев мемов среди госслужащих становится все меньше.
— Ты сказал о новых ценностях, значит ли это, что и дресс-код меняется?
— Предписанный дресс-код не только меняется, но даже отменяется, причем не только в ИТ-компаниях, но и в банкинге. Однако в пространстве государственной и дипломатической службы дресс-код будет еще долго сохранять свои позиции, как важный коммуникационный элемент. Именно поэтому и были разработаны официальные рекомендации по дресс-коду для госслужащих.
В формальной, протокольной и дипломатической среде дресс-код позволяет избежать конфликтных ситуаций, связанных с разным восприятием визуальных кодов, потому является необходимым.
Увы, госслужащие в России, особенно дамы, нередко им пренебрегают. Очень часто я видел тетушек в кофточках, работавших в учреждениях самого высокого уровня не на последних должностях. Для них мы и создали свод четких правил и рекомендаций. Мой же вклад в него заключался в том, чтобы сделать эти правила менее архаичными. Например, дресс-код Business best не предполагает брючный костюм для женщин, только комплекты с юбкой или платьем. Я не считаю, что это разумно. Даже в самом строгом дресс-коде женщина может носить обувь без каблука и брюки.
— Как ты убеждал коллег в правомерности правок? Ты показываешь примеры?
— Да. Ангелы Меркель в первую очередь. Она очень достойно выглядит и как женщина-политик имеет очень правильный, сбалансированный и в цветах, и в силуэтах гардероб.
— Какие вопросы стиля интересуют женщин в бизнес-среде?
Иллюстрация из книги, художник Екатерина Иванова
Иллюстрация из книги, художник Екатерина Иванова
— Деловые дамы из бизнеса нередко приходят с запросом на «продающий» образ, образ успеха. Но единства нет, все зависит от компании. Недавно я ездил в Новосибирск, где работал с руководством компании 2ГИС. Меня приятно удивило многое, и то, что офис огромной ИТ-компании расположен в Новосибирске, и то, что в топ-менеджменте компании (включая генерального директора) женщин больше, чем мужчин. Причем это женщины прогрессивные, современные и, кстати, очень стильные. Эта компания — пример здорового феминизма. Запрос был на «прокачку» стиля. Мы говорили о нюансах в аксессуарах, о языке сумок и брошей, почему с сумкой Noe Louis Vuitton не надо ходить на вечерние события, почему Saddle Dior и Lady Dior — сумки с принципиально разными эмоциональными зарядами, в чем опасность жемчуга. Чаще всего главный вопрос для бизнес-женщин заключается в том, как при канонах традиционной элегантности выглядеть современной и самодостаточной.
— Что отличает профессионального стилиста, по твоему мнению?
— Объективность. Профессионал работает с клиентом, не перенося на него свои личные образы и стереотипы. Большая часть «псевдостилистов» одевают других как себя. В этом их проблема. Профессионал может работать в любой эстетике, подстраиваясь под конкретный запрос. Для этого нужно большая насмотренность, огромный культурный бэкграунд. Нельзя одевать бизнесмена высокого уровня, если ты не понимаешь его среду. Надо всегда делать поправку на среду. Увы, многие «псевдостилисты» — люди с низкой внутренней культурой, они полагают, что для «сочетания шмоток» много знаний не нужно. Прослушал двухнедельный курс стилистов, и все — молодец. Настоящих стилистов отличает еще и блестящее знание продукта, свойств ткани, качества вещей, понимание посадки одежды на фигуре, особенности восприятия каждого бренда и истории, которая за ним стоит. Стилист — сложная профессия, которой нужно учиться, которая требует практики и бесконечного самосовершенствования.