машина ниссан не заводится что может быть

Не заводится при заряженном аккумуляторе Nissan Almera N16

В общем как обычно сначала предыстория:
Приехал вечером с заправки домой поставил машину.
Утром пытаюсь завести, стартёр крутит, а мотор да же не схватывает. При этом чек не горит. И ошибки OBDII как то не находит.

Далее пошли потуги поиска проблемы:
Проверил первым делом заряд аккумулятора (АКБ) естественно пока пол часа измывался над авто пытаясь завести машину АКБ посадил.
Снял аккумулятор дома поставил на зарядку.
Кстати заряжать надо если в щадящем режиме, то мой АКБ на 63 Ампера ставится на 4 А заряда и так пока не упадёт шкала зарядчика до нуля.
Если надо по быстрому и в не очень щадящем режиме, то можно поставить на 5,5 А тогда зарядится за час.
В общем, поставил заряженный АКБ, проверил свечи, они сухие. Если бы свечи были залиты, пришлось бы их ещё сушить.
Пробую завести, всё тоже, крутит стартёр мотор не схватывает.

Дальше смотрю, есть ли вообще искра на свечах.
Вынимаем первую катушку из первого цилиндра и выкручиваем свечку вставляем в катушку. Пока в цилиндр вкручиваем какую-нибудь старую свечку. Краем свечки касаемся головки блока цилиндра, что бы была масса. Просим кого-нибудь завести мотор и смотрим, будет ли искра на свече. Если искра есть с этим цилиндром всё в порядке.
Проделываем эту операцию со всеми оставшимися цилиндрами.
У меня получилось, что на всех 4-ёх цилиндрах искра присутствует. Значит свечи и катушки нормальные, а так же проводка.

Дальше дело за бензином поступает ли он до форсунок или где замёрзла линия. Это кстати могло случиться, если бензин с водой попался, а в этот день был мороз минус 10 градусов.
В общем, у меня бензинопровод не имеет штуцера топливной рампы и тупо попрыскать топливо из него не получится.
Доступ до топлива имеется только в одном месте, это собственно крепление топливного шланга к топливной рампе (Для тех, кто не понял что такое топливная рампа, это что то типо рейки, куда вставляются форсунки с одной стороны, а с другой они идут в двигатель).

В общем, (без давления в системе) скидываем шланг с топливной рампы. (При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью). Суём шланг в бутылку и поворачиваем ключ (Не включаем зажигание, то есть НЕ проворачиваем стартер). У нас начинает гудеть как обычно насос и начинает нагнетать давление в топливную систему, кстати, там давление примерно 3,5 кг. должно быть в идеале. Через какое то время насос перестанет работать. Если топливо в бутылку полелось значит у нас магистраль не забита и насос как то да работает.

Кстати так же можно проверить само давление создаваемое топливным насосом. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.
(Для справки при работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 350 кПа (3,5 кгс/см2) в общем в пределах 3,1-3,5 кгс/см2).

У меня топливо есть, но давление совсем слабое. Вот и найден виновник всего, умирает топливный насос.
Топливные насосы у дорестайла разборные, у после рестайла цельные, меняются целиком (Nissan 17040-BN805).

Купил сам бензонасос, воткнул в старый кожух. Хороший от Bosch 0 986 580 914 не нашёл, из заменителей Denso так же нет. Поставил что было, посмотрю как будет бегать SAT ST-FP06.

Так же фильтр топливный был аж чёрный, весь загаженный, заменил его тоже SAT
ST233000D020. (взял из заменителей тойоты, вроде как запихнулся на место и ладно)

Кстати можно ещё сами форсунки проверить вдруг они чудят, но я точно знаю, что они исправны, недавно проверял, да и все разом выйти из строя это уже магия. (Кстати если будете вынимать форсунки из самой топливной рампы то в обязательном варианте заменяйте резиновые уплотнительные кольца которые на самой форсунке надеты и входят в топливную рампу, они одноразовые).

Кстати в таком случае ещё мог чудить датчик положения распредвала (ДПРВ) каталожный номер датчика 23731-4M50B
Расположен на клапанной крышке со стороны водителя.
Если он дохлый то так же двигун не завезти. Кстати когда всякие датчики отсоединяем то по технике безопасности нужно массу (минус) клемму с АКБ снимать.
Далее скидываем клемму с датчика. Откручиваем болт насадкой на 10 и вынимаем его из двигателя.
Смотрим на датчик. Если грязный то чистим, бывает прилипают у людей частички метала, это тоже может ухудшить его работу. Чистить нужно и кольцо в которое вкручивается болт на 10, это его масса, если будет плохой контакт так же может барахлить.

По сути (ДПРВ) это обычный датчик Холла, а точнее датчик определения положения, основанный на эффекте Холла, – прибор, который фиксирует наличие магнитного поля и измеряет его напряженность.

В общем у меня датчик показал 756 Ом и при подносе металлического гаечного ключа он вообще никак не отреагировал. Фиг знает нормально это для него или нет, заменил на оригинальный на всякий случай 23731-4M50B стоит он примерно 1500 – 2500 руб.
Если брать из заменителей то можно купить Maxgear, Intermotor, Delphi, EPS, Lucas.
Я бы взял Lucas (TRW) Артикул SEB1721 он получше будет. Вопрос цены примерно 900 – 1200 руб. Но не вижу смысла экономить 500 рублей, дороже выйдет.
Тем более что я оригинал нашёл за 1580, то есть по самой низкой планке цены.

Кстати у нас в Nissan Almera N16 точно такой же датчик расположен в нижней части двигателя над пыльником со стороны водителя. (Датчик коленвала). Не редко выходят из строя сразу оба. Но если выйдет из строя датчик коленвала, то заводиться мотор всё же будет, правда с пропусками, троениями и даже глохнуть. Но вот менять его очень неудобно. Сверху хрен подлезешь (некоторым удаётся видимо акробаты). А снизу менять как бы тоже неудобно, но чуть лучше чем сверху. Но как доехать до ямы (и где взять саму яму) если машина стоячая, это уже другая проблема.

В общем вся проблема была из за того что умер топливный насос, заменил его, датчик положения распредвала (ДПРВ) заменил попутно, так как давно на него посматриваю и всё хорошо.
Машина просто рвёт с места, слегка тапку коснешься, уже летишь.

P.S. Пробовал ставить бензонасос от совка ради прикола и пока ждал нормальный насос. В общем тож ездить можно если прижмёт.

Цена вопроса:
960 руб. Насос топливный
780 руб. Фильтр топливный
В нагрузку:
1580 руб. (ДПРВ)

Источник

8 — Стартер крутит, но не заводится

Вернёмся к тому раннему утру далее я подумал, что какой-то глюк и может ещё не прошло 15 мин и лягу я дальше спать. Проснувшись где-то через час смотрю брелок и виду все ту же картину, только в салоне температура +20 уже, тут я понял что надо идти в машину. Пришел, заглушил вручную и пошел дальше спать. На часах было 7:00, примерно 2 часа машина работала вместо 15 мин.

И у меня стразу мысли в чем может быть дело:
— Бензин не кончился, полный бак за день до этого заправлял.
— Пробую вручную завести с кнопки, стартер крутит, но не схватывает.
— Подключаюсь через ODB II ошибок нет, все пусто.
— Пробую ещё пару раз прокрутить, но результата никакого.
— Может бензонасос, включаю зажигание и слышу кратковременный звук, предварительно работает
— Может какой-то датчик перемерз, а вдруг, но ошибка бы тогда была в сканере.
— Дальше думаю может глюк какой-то и свечи залило, пробую с педалью впол заводить и о чудо крутит 10 секунд и начинает схватывать, почти заводясь но сразу глохнет.
-После всех вышеперечисленных манипуляций аккум сел и решил снять в дом, подзарядить и отогреть, на это время поставил обогреватель под капот, укрыв одеялом.

Подзярядив быстрой зарядкой и отогрев аккум стал пробовать снова, но свежий аккум не дал положительного результата, с педалью в пол схватывает на пару секунд и глохнет (при этом кнопка нажата и педаль не отпускал).

Оставалось 2 возможных решения проблемы в моей голове,
это выкрутить и прокалить передние свечи и если и это не поможет, то гнать в теплый гараж.

После прокалчи и чистки 3 ближних свечей также не дал ожидаемого результата, в надежде запустить мотор.

Далее столкнулся с временгной проблемой, можно ли буксировать вариатор и как. Начал с багажника, там я нашел крюк, который необходимо вкрутить внутри бампера, вот тут, необходимо вынуть пластиковую заглушку:

И решил, что если есть с заводу буксировочный крюк, значит можно буксировать, включив зажигание и поставив нейтраль отбуксировали в гараж. Переживал за гур, может выдавить, аккуратно вращал руль.

Оставил машину в гараже на 5 часов, после вернулся под ночь запустить, так как голове не давала покоя проблема, думал достаточно времени, чтобы отогреть основныее датчики. В гараже было достаточно тепло, +10.
Спустя 5 часов машина оттаяла и температура двигателя была +5, в салоне +1.

Первая попытка запустить и все без изменения. У меня уже непонимание, что такое, из-за сигналки что ли, думал её отключить. Погуглил и чтобы ее отключить нужно знать PIN, который мне был неизвестен.

Решил посмотреть предохранители, может где контакт отошёл из-за мороза или вовсе сгорел. Забыл ключ от машины с брелком сигнализации в машине (захлопнув передние двери не до конца, осталась щель) пошел дергать предохранители и из-за одиного предохранителя сработала сигнала и встала на охрану, двери закрылись. Вспомнив я про ключ и брелок, который в машине не смог выразить эмоции без цензуры. Как я себя в этот момент ругал:)

Отпустив эмоции думал как добраться до ключа, благо он лежал на переднем пассажирском сиденье. Так как дверь была не захлопнула, то осталась щель, начал искать проводку, чтобы подлесть к ключу и зажать кнопку. Проводку не удалось сразу найти решил интуитивно попробовать порадовать на кнопку ручки двери, которая открывает/закрыет, те бесключевой доступ, на пассажирской двери нажал несколько раз и сработала сирена сигнализации, дверь не открылась. Пошел попробовать на водительскую и каким-то чудом там дверь открылась с кнопки, счастью моему не было предела. Реашал одну проблему, а создал себе ещё одну, благо там просто ее решил.

Возвращаемся к запуску мотора, очередная попытка после шевеления предохранителей, предохранители все были целые. Очередной запуск и без результата.

Руки начали опускаться, но интуитивно ещё решил покрутить и спустя ещё пару подходов схватила на секунд 5-7, с педалью в пол, обороты 2000, но на последний секунде произошел хлопок, двигатель глохнет и звук спускающего колеса, звук воздуха. это уже был знак, что есть свет в конце тоннеля:)) и тут я понял, что снова перемер выхлоп из-за конденсата.
Далее несколько попыток с газом в пол и наконец-то машина вывелась и пробило пропку замершего конденсата.

Радости моей не было предела:)) Но почему я до последнего не думал, что снова причина в замершем выхлопе и конденсате. Хотя в этом случае ещё сыграла сигналака, которая не заглушила мотор через 15 минут (возвращаясь в начало истории с подогревом)

И в конце, если стоит машина на автопрогреве, не на ровной поверхности, передняя часть ниже, то большая вероятность за несколько дней попасть в такую же ситуацию, у меня как раз она стояла под наклоном передней части вниз. Что недавало выйти конденсата и привело к скоплению в выхлопе и замерзанию. Необходимо раз в день минимум хорошо прогазовать, чтобы конденсат как можно больше вышел наружу и как максимум это проехаться и также вывести наружу конденсат. Мне казалось, что я готов к морозу и без проблем машина их переживет, но все пошло не так и наступил повторно на те же грабли.

Сегодня думая над данной ситуацией решил написать бж, вроде готовился к морозу не бросал машину, надеюсь кому-то поможет мой опыт и удастся избежать моей ошибки.

А вы что думаете по этому поводу?

Источник

Не горит чек, не заводится — Nissan мать твою!

Всем доброго времени суток.

Ну вот и я теперь в рядах «счастливчиков», столкнувшихся с неисправностью Ниссана, когда он просто на ровном месте перестаёт заводиться.

Предыстория — в пятницу поехал утром на работу. Завожу — а хрен!

Чек не горит, авто крутит, но не заводится. Начинает моргать лампа Overdrive 16 раз.

Далее в салоне раздаётся треск с левой стороны (пассажирской), реле, загорается чек и авто заводится. Не понял. Мучал мучал зажигание — мистика, всё работает. 3 дня я так ездил и именно в тот день, когда мне нужно было ехать в аэропорт, да ещё и дважды за сутки — в 5 утра Хитрый схитрил и просто отказался заводиться, НАОТРЕЗ!

Снова. Чек не горит, Overdrive мигает 16 раз, крутит, не заводится, бензонасос не гудит, на свечах нет искры.

Вызвонил брата — на удивление дозвонился в 5 утра. Сгоняли.

День полезли колупаться под машиной. Начитавшись по этой теме:
— Подключил OBDII — EconTool комп не видит, приплыли.
— Проверил все массы (у меня их много — 3 на кузов, 1 на ДВС, 1 на АКПП, массы много не бывает). Всё отлично.
— Проверил все предохранители. При снятии силовых один на 80А и силовой на 120А рассыпались от старости. Заменены. Капец ценники, 80А — 260 руб, 120А — 690 руб.
— Прозвонил все остальные предохранители.
— Сняты и проверены все реле. Всё рабочее.
— Скинули бампер — распотрошили косу. (Слабое место, она в ложбинке в бампере, часто в сырости) Всё целое.
Матюгнул сервис, который менял мне радиатор — поперечную балку не прикрутили, порвали проводку на клаксон, датчик температурный не закрепили — всё это валялось в бампере. Вот эта «барахолка» видимо и бренчала у меня, а отдавала в крыло. Всё восстановил.
В общем день прошёл почти бестолку — починили… гудок, но машина почему-то всё равно не едет.

На следующий день, то бишь сегодня распотрошил просто весь салон, начал всё заново.

— Перебрал замок зажигания — всё в норме.
— Снял фишки с датчиков коленвала, распредвала, переткнул всё что можно на датчиках — никакой реакции.
— Снял силовые реле, отвечающие за зажигание, одно с салона, одно из под капота, прозвонил обмотку, проверил на АКБ. Вот подозрение сразу на него, ну оно должно же щёлкать. Все остальные-то щёлкают.

Снял бортовой комп, продул, почистил колодку, понадевал туда-сюда. Разобрал бортовик нафиг, провёл ревизию. Видимых проблем визуально не видно.

Попробовал прозвонить, с горем пополам нашёл распиновку ЭБУ. Но моей она не соответствовала — часть проводов просто отсутствовала. Но силовые провода совпали.

Фактически остаётся только ЭБУ, сигналка и проводка.
1.) ЭБУ. Питание на комп приходит 12В. Прозвванивается. Начинаю уже грешить на него, но на моей практике за 13 машин ни разу комп не дох.
2.) Сигналка. А что, работает штатно, не дурит, автопрогрев включает, только не заводится. Если бы была проблема в ней — она бы моросила. На моей практике сигналки дохли не раз и не два. Но такого, чтобы авто не работал, а сигналка работала как часы — не было ни разу. Но со счетов пока не скидываю.
3.) Проводка. Косу протряхнули частично, но всё равно на неё больше всего подозрений. Попалось видео, где перебирают альмеру с таким же глюком — обрыв провода в косе на бампере. Перетрёс поновой на бампере косу. А дальше, дурак, не пошёл.

В общем психанул, вызвал автоэлектрика на выезд. 3000 руб за поиск. За пол часа спец. оборудованием определили, что при включенном зажигании не приходит постоянный плюс на главное реле зажигания. Его-то я проверил, проверял напряжение — моросило, не придал значения, а зря. Кидаем провод от реле на плюс и опа — чек загорелся, авто завелось. Дальше — «Везите в сервис, цена — до 25 000 руб.».
Ну, естественно, в ж@пу сервис! Мултиметр в руки и вперёд!

Приматываю на реле на этот контакт провод и кидаю под капот, чтобы завтра завестись и его же пока использую для проверки ну и пошёл от него по косе.

Это белый проводок с синей полоской.

Мельком вспоминаю, что этот проводок был в силовом блоке предохранителей, потрашу — действительно он. Приходит он на 10 Амперный предохранитель ECCS. Пробиваю от колодки предохранителя до реле через свой провод — нет контакта. Ну а дальше иголкой и мультиметром пробиваю назад к реле по проводу, по шажочку.

Под аккумулятором нахожу крутую намотку из раскисшей изоленты, грязи и патрубка(гофры) и опять изоленты, опять грязи. Всё это раскисло. А из-за того, что примотано изолентой как попало — провод был постоянно натянут изолентой и внешней гофрой и просто от старости не выдержал. Я когда косу перебирал — туда не полез. Визуально вроде всё в гофре замотано, упаковано… а там оказывается «такое…»

Сделал через двойную скрутку и заизолировал на несколько рядов всё. Косу промыл от блока предохранителей до входа в салон и перемотал изолентой поновой. Уложил всё в гофры. Проверил — чек загорается, бензонасос привычно загудел. Икс снова в строю! Ну а дальше тупая работа по сборке того, что поразобрал под капотом и в салоне. Сидел с фонарём до половины 12-го ночи.

На всё сегодня ушло более 14 часов с перерывами на чай и обед. Но всё-таки победил. Теперь пью пивасик и пишу героический мать его пост.

— Хорошо ЭБУ второй не купил, а ведь уже велосипед приготовил ехать, но чёрт дёрнул сначала электрику позвонить.
— Хорошо, что выкинул Nissan это дома под окном, а не в лесу за 300 км от города.

Источник

Почему машина не заводится с ключа

Когда машина не заводится с ключа, то причины можно условно поделить на три большие группы: электрика, топливная система и иммобилайзер/сигнализация. Если лампочка блокировки запуска не горит, то в первую очередь нужно проверять замок зажигания, всю электропроводку, включая провода идущие на ЭБУ, состояние аккумулятора, предохранители, работу стартера. Также стоит прислушаться к работе топливного насоса, проверить исправность датчика коленвала и системы зажигания.

Очень часто запуск двигателя может блокироваться системой иммобилайзера и сигнализации. О проблемах с ними подскажут мигающий на панели ключик (или ключик в красной машине), сообщения со словами «Key», «Secret», «Immobiliser» на панели. Более подробно о том как определить почему именно при повороте ключа машина не заводится, читайте в статье.

Чтобы понять какую систему проверять первой — присмотритесь к панели приборов и определите начальную ситуацию. В таблице указаны основные симптомы, которые с высокой долей вероятности подсказывают с какой системы автомобиля следует начать проверку.

Проблемы с электрикой

Первое, что нужно проверить в электросистеме — это состояние АКБ. Также обратите внимание на то, чтобы клеммы были хорошо затянуты. Проверьте клеммы и провод массы на отсутствие окислов. Дальше осмотрите провода, идущие к стартеру — они должны быть чистыми, неповрежденными и надежно закрепленными на клеммах. Если стартер даже не щелкает при исправной проводке — нужна замена реле. Не запустится двигатель и при отказе втягивающего. Так что стоит проверить стартер полностью.

Не исключено, что проблема может быть и в самом замке зажигания, а точнее в контактной группе. В таком случае при повороте ключа зажигания машина не заводится, либо не работают даже электроприборы. Часто этим страдают замки автомобилей Фольксваген и Ауди. Самые явные признаки проблем в этом месте:

Почему не заводится машина, видео

Возможно, самый сложный случай — это проблемы с проводкой. Ее придется проверить всю — на отсутствие окислов, повреждений изоляции, разрывов. Обратите внимание на то, загорается ли лампа Check Engine при повороте ключа зажигания. Если этого не происходит, значит ток не подается на ЭБУ и это тоже может быть причиной отказа в запуске двигателя. В таком случае нужно разобраться где у вас находится ЭБУ и проверить всю проводку, которая к нему ведет.

Не забывайте проверять и предохранители, которые влияют на запуск двигателя. В каждой машине схема расположения и работы предохранителей индивидуальна. Например, на ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 нужно проверить предохранитель F19, который отвечает за блокировку замков дверей, лампы стоп-сигнала и габариты, обмотку возбуждения генератора и блок индикации бортовой системы контроля.

Почему машина не заводится с ключа, а только при замыкании стартера или с толкача

Если стартер не реагирует на ключ, но автомобиль завелся в обоих этих случаях, это означает, что с топливной системой все в порядке, а иммобилайзер не глушит двигатель и не блокирует принудительно работу стартера. Но конкретные причины могут быть связаны с неисправностью стартера либо с проводкой, либо с контактами.

Когда автомобиль заводится при замыкании клемм стартера отверткой или любым другим металлическим предметом, то питание на него от АКБ идет и сам стартер тоже работает. А значит скорее всего проблема в замке зажигания либо на участке цепи от замка до АКБ, либо на контактах цепи самого стартера.

Когда автомобиль заводится с толкача, то причиной проблем может быть как сам стартер, так и система подачи напряжения на него. Нужно прежде всего послушать щелкает ли реле и втягивающее, а также посмотреть крутится ли бендикс. В таком случае проверяем всю цепь от замка зажигания до клемм стартера, и от них до аккумулятора, как было сказано выше.

Проблемы с топливной системой и зажиганием

На инжекторных автомобилях проверку топливной системы начинают с топливного насоса. Рабочий насос будет жужжать — это слышно даже в салоне. Кстати, электрический бензонасос может не работать не из-за неисправности, а из-за перегоревшего предохранителя. Сложнее с карбюраторными моторами, где топливный насос работает от распредвала. Проверить его работоспособность можно вручную накачав топливо и попробовав запустить двигатель. Или снять штуцер с выпускного клапана и качнуть рычаг ручной подкачки — должно пойти топливо.

Двигатель может не запускаться в случае возникновения подсоса воздуха в топливной системе. На карбюраторном авто таким местом может быть топливный фильтр (например трещина), а на инжекторном стоит искать в мест соединения шлангов

После этого проверьте не засорены ли топливный фильтр и дроссельная заслонка — они тоже могут быть причиной проблем.

Причиной отказа в запуске может быть неисправный датчик положения коленвала — ЭБУ просто не понимает как выполнить синхронизацию подачи топлива и работу системы зажигания.

Следующая стадия это проверка системы зажигания: свечей, модуля зажигания, коммутатора, трамблера, катушек зажигания, высоковольтных бронепроводов — в зависимости от того, какие компоненты есть в конструкции вашего автомобиля.

Неисправности иммобилайзера и сигнализации

О проблемах именно с иммобилайзером и сигнализацией говорят следующие признаки:

Значок иммобилайзера. В зависимости от авто может иметь разный вид своей пиктограммы

Вот основные признаки, почему машина не заводится с ключа. Большинство связаны с тем, что по каким-то причинам иммобилайзер “не видит” ключ, а точнее не может установить связь с чипом транспондера в нем.

Почему иммобилайзер блокирует запуск с ключа

Во-первых, если в ключе с чипом иммобилайзера стоит батарейка, она могла элементарно разрядиться и ее нужно заменить.

Во-вторых, мог выйти из строя сам ключ или его компоненты. Например, у “французов” перегорает катушка индуктивности в ключе и ее можно заменить. Также ключ мог повредиться при падении. Или внутрь попала влага. В случае с влагой проблема может появляться и исчезать.

В-третьих, могут окисляться контакты иммобилайзера на рулевой колонке (распространенная проблема на Nissan Almera, например).

Так выглядит ржавчина на контактах иммобилайзера

В-четвертых, при установке охранной сигнализации часто проблема “прячется” в скрутках проводов. Просто со временем или из-за некачественной установки, скрутки начинают провисать, в них деформируются провода и в системе пропадает контакт. Если проблема то появляется, то исчезает — стоит проверить именно этот момент.

В-пятых, в цепи иммобилайзера мог пропасть сигнал. Например, происходит обрыв петли накачки или нарушаются ее соединения. Или нет связи между иммобилайзером и блоком управления двигателем. Или перегорели соответствующие предохранители.

В-шестых, иммобилайзер может просто “заглючить” или у него слетела прошивка. Чтобы определить проблему точнее, нужно либо обращаться к специалистам, либо изучить документацию к вашему автомобилю — если у вас предусмотрен режим самодиагностики, можно попробовать его активировать и посмотреть на результаты.

Когда машина не заводится и мигает иммобилайзер, то может попросту она не видит ваш смарт-ключ (часто бывает что он отвязывается).

Машина не заводится с ключа, а только с автозапуска

Отдельным блоком нужно выделить ситуации, когда не заводится машина, на которую была дополнительно установлена система автозапуска (она же система дистанционного запуска). Дело в том, что для функционирования системы из второго, запасного ключа, вынимают чип иммобилайзера, и вставляют его в так называемый обходчик, который позволяет активировать систему автозапуска дистанционно, без присутствия владельца рядом с машиной. Поэтому если у вас автозапуск и машина не заводится с запасного ключа — это нормально, потому что иммобилайзер не может его видеть.

Причем если машина заводится с автозапуска, а потом при включенном двигателе вы вставляете ключ и едете, это тоже нормально. Иммобилайзер опрашивает чип только при запуске двигателя и дальше не активируется. Поэтому при работающем двигателе иммобилайзеру “нет разницы” какой ключ вы используете. Но как только вы заглушите двигатель, проблема вернется.

А вот если машина не заводится ключом, в котором есть чип транспондера, то скорее всего проблема в самом ключе или в одном из вариантов, описанных выше.

Также на машинах с автозапуском проблемы возникают из-за некорректной установки самой системы. Во-первых, обходчик может быть включен на постоянную работу. То есть чип в нем постоянно отправляет сигнал. В итоге когда иммобилайзер отправляет свой сигнал, он может обнаружить как чип в обходчике, так и чип на ключе. В результате возникает ситуация “запускается — не запускается” или “запускается с n-го раза”.

Во-вторых, если автозапуск установлен вообще без использования обходчика, то автомобиль будет запускаться с того ключа, из которого вынули чип и автозапуск тоже будет работать. Но если вы потеряете такой ключ и возьмите запасной с чипом, то машина не будет запускаться — иммобилайзер не увидит чип второго ключа при “работающем” первом!

Диагностировать такую некорректную установку можно следующим методом. Тот ключ, с которого автомобиль не заводится, можно обмотать фольгой, чтобы заблокировать сигнал чипа. Если автомобиль заведется, то либо обходчик работает постоянно, либо его вообще нет.

Источник