машина начала гнить что делать

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

Источник

№19. Про антикор и его результаты

Настало время поговорить о коррозионной стойкости автомобиля. Можно назвать эту запись РАЗГОВОРЫ НИ О ЧЕМ, но все же, какие-то положительные результаты были достигнуты. Для публикации записи ждал момента, когда все труднодоступные части будут вновь осмотрены, чтобы говорить не просто так. А потом мне стало некогда и публикация затянулась на месяц. Ну это так, мелочи…

Машина выпущена в начале октября 2012 года, в моем владении машина уже 14 15 месяцев. Времени было достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Состояние кузова относительно возраста хуже, чем у большинства (смотрите бортжурнал машины, чтобы понять), а может еще и не так всё плохо. Но и не нужно мне рассказывать, что у Вас прям все хорошо, тем более если машина ни разу не разбиралась. Кузов машины бешеными темпами гниет внутри и в скрытых полостях, просто у всех разное видение этой проблемы: кто-то за сколы переживает, а кому-то на большие пузыри плевать.

Начиная с модели 2108, было много проблемных мест, где коррозия развивалась быстрее всего: задние арки, рамка лобового стекла, дверь задка и т.д. Что изменилось за 29 лет? Значительно ускорилось гниение вышеописанных мест, а в добавок к этому усиленно начали прогнивать задние стаканы и пороги из-за «парника» над ними. Проверьте, пока не поздно.

Самое интересное — в руководстве по эксплуатации:

Они заявляют то, чем не каждая иномарка может похвастаться. А что по итогу? Рыжье буквально после выезда из салона и сквозные дыры через 5 лет? По их мнению это долговечный антикор? Откровенная насмешка над покупателем. Автомобиль хоть и бюджетный, но мы, владельцы, всегда хотим большего.

Где-то неоднократно натыкался на мнение людей про то, что если сравнить советские 2108-2109 и российские 2113-2115, то при одинаковых условиях, машины сгниют одинаково. Я считаю, что Вы ошибаетесь. Хотя бы потому, что сам являюсь владельцем 2113. Просто посмотрите, сколько ещё на дорогах 2108-21099 без сварочных работ и сколько таковых остаётся среди 2113-2115? Сколько раз Вы слышали о первых 2108-21099, у которых через 6 лет пришлось варить латки на днище, на стаканы? А может Вы видели или Вам рассказывали, что у первых Спутников отлетал грунт (грунт?) в салоне? То-то же. Зазоры раньше, может, и были выставлены хуже, машину собирали как зря, но проблема коррозийной стойкости куда важнее… Экономия на покраске привела к более быстрому гниению кузова, а кузов — это по сути и есть сама машина.

Примерно 8 9 месяцев назад (а если быть точнее — 30-31 августа 2018 года) машина была обработана антикоррозионными материалами. Перед этим изучал множество рецептов, но самым убедительным оказался этот. Настолько убедительный, что над поиском чудо-жижи пришлось попотеть, в итоге заказал из Воронежа по почте. Конечная обработка выполнялась на СТО и не совсем по моему сценарию. Сейчас я жалею, что поддался и послушал советов (а в идеале нужно было делать самому). Разные места были обработаны по-разному и совсем разными материалами. Теперь давайте на них посмотрим и сделаем выводы, которые для Вас, я надеюсь, будут весьма полезными.

ДНИЩЕ АВТОМОБИЛЯ
Днище автомобиля было обработано мастикой БПМ-3, разбавленной растворителем. Естественно, никто не старался, поэтому наносили компрессором и уж точно ничего не промыли и не зачистили перед распылением. Данная смесь очень сильно воняет и долго выветривается, а антикоррозионные свойства весьма сомнительны. Почему? Потому что это покрытие нечто иное, как обычная плёнка, типа ЛКП, к тому же очень мягкое, поэтому легко царапается и пескоструится и, естественно, свои раны не затягивает. Нанесение требует тщательной подготовки поверхности, подобное покраске. Смотрите, что получается, если дуть «как есть»:

Все изъяны оказались под пленкой, коррозия сделает своё дело, а когда Вы заметите рыжие пятна — они могут оказаться сквозными. Где-то плёнка совсем не пристала и совсем отвалилась:

От себя — НЕ РЕКОМЕНДУЮ данный метод на днище без капитальной подготовки поверхности. Даже с подготовкой я бы подумал над альтернативой. Мастичные материалы, в принципе, похожи, поэтому эффект будет схожий.

ДВЕРИ, АРКИ, ПОРОГИ И ДРУГИЕ СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ
Здесь проще — заливалась смесь из пушечного сала, Раст-стоп’а и мовиля (4/1/1). Вишнёвый запах Раст-стоп’а утерялся в дикой вони, так что и данный состав в плане запаха отвратителен, по большей части из-за мовиля, который я также не хотел добавлять.
Пушечное сало при нагреве растекается, пропитывая всё под собой. Конечно, не вода, но тоже достаточно эффективно. Раст-стоп при нагреве не растекается, просто он сам по себе обладает невероятным капиллярным эффектом. Мовиль на общем результате он особо не отразился — окончательная смесь все так же растекается при нагреве и пропитывает всё под собой. Для данного способа также специальных подготовительных работ не производилось, за исключением удаления коррозии внутри крыла на арках (я сделал это плоской отверткой, например). Подготовить надо пороги, лонжероны и некоторые другие места, а именно — заделать все отверстия, чтобы состав постоял там, а не вытек сразу. Мастер сознался, что достаточно много вытекло, поэтому был докуплен мовиль.
Данное дело также проводилось под действием распыления, но для состава такого типа это не совсем правильно и потребует дальнейшей доработки, что мне и пришлось сделать. Как и писал товарищ у себя, в полёте смесь застывает и эффективность от таких сгустков никакая, пока они не покроют поверхность, поэтому мне пришлось дорабатывать, а не надеяться на жару, да и что на нее было надеяться — осень была на дворе. Берём строительный фен и прогреваем участки, чтобы смесь равномерно растеклась и пропитала все под собой, заодно вытекли почти все излишки.

Смысл данного антикора в том, чтобы не просто нанести его, а надо перекрыть и пропитать всю защищаемую поверхность. Так как это антикор, можно сказать, на основе масел и с хорошим капиллярным эффектом, то он способен проникать во все щели и самозатягиваться при повреждениях. Негативные моменты также присутствуют: в жидком состоянии собирает пыль и способен насобирать ее столько, что в итоге будет только сухое пыльное место. Правда, данная проблема актуальна больше для наружных частей. Про подтеки на жаре Вы должны знать. Если залито добротно — вытекать будет очень долго.

ДНИЩЕ В САЛОНЕ
Днище начало гнить из-за застоя влаги, но планов на него у меня особо не было. Думал помазать вышеописанным составом в месте коррозии, покрыть пленкой и оставить, но не тут-то было. Так как делал не я, то нах**чили мне чудо-состава по всей ванне, аж по салону брызги разлетелись. Ну хрен с ним, — думал я вначале, а потом начало холодать, а мысли так и не приходили в голову.
Поверх жирного состава ничего не ляжет — ни виброизоляция, ни заводская шумка (пропитается насквозь). Далее начались изобретения велосипеда. Чтобы оградить заводскую шумку от жирных следов, был куплен фольгированный пенополиэтилен. Он лёгкий, не принимает форму при изгибе, при нагревании сразу сдувается. В общем, помучался я, перевёл несколько метров, в итоге плюнул и оставил дурную затею. Теперь у меня ещё несколько метров в запасе непонятно для чего. Тем временем, на улице поздняя осень, а машина не собрана. В итоге решил немного проще: убрал излишки, а саму поверхность накрыл тоненькой плёнкой и сверху уложил остатки заводской шумоизоляции. С того момента твёрдо решил: потеплеет — переделаю. Вот и настало долгожданное тепло лето, все (почти все) элементы салона отправились на чердак, а я приоткрыл тайну ковра и ужаснулся.

Ещё зимой заметил, что застой воды на коврика при движении уходит не куда-нибудь, а под кронштейн сидения. Учитывая это, картина выглядит не так печально. Где ступала нога человека, смесь была выдавлена в стороны и если на это место попадало много влаги, оно все равно рыжело. Самое главное, что данный метод был проделан в попытках спастись от коррозии вследствие влаги в салоне. Какое было удивление, когда вода снова победила:

Источник

Почему Toyota не гниет и как нас обманывают компании-антикорщики

Доброго времени суток!

Все узлы и агрегаты автомобиля требуют ухода. Но почему-то многие забывают что кузов требует его тоже и не мало. Кузов машины это не только внешнее ЛКП, но и непосредственно остальное железо, которое не видно. Когда ваша любимая машина сгнивает до дыр это неприятно.

Как это предотвратить и избежать обмана компаний-антикорщиков и производителей антикор-химии? Порассуждаем.

Коррозийная обработка вашего автомобиля от правительства Москвы, бесплатно и быстро

Когда только купил машину рассуждал так — «Что может случиться с железным кузовом?!». Но как оказалось позже… Коррозия уничтожает его очень быстро.

Полностью осознал масштаб беды в один момент на примере своей любимой машины.

В один «прекрасный» день я поучаствовал в вышеуказанной бесплатной акции с ног до головы в прямом смысле. Почитать об этом можно в БЖ. Тогда то и задумался над тем как быть дальше.

В данной записи я делюсь итогами своих исследований и опытов на тему антикор обработки автомобиля, накопленными за несколько лет. На истину не претендую, это только мои наблюдения и мысли.

Как обманывают антикорщики

После того как воочию узрел скорость исчезновения своей машины начались поиски на тему «антикор защита вашего автомобиля». Но мозги тогда всё ещё не включились и был сделан неправильный выбор. Повелся на рекламу и обещания менеджера что «всё будет ок». Об этом также в БЖ машины, где я воспользовался услугами тухлой антикор-компании.

Рeклама разнообразных средств обещает надежную защиту от коррозии. Но получается всё с точностью наоборот. Как так?
А всё потому что «антикор» это не поливание кузова всякими мастиками. Разумеется первое время эффект изоляции будет, но спустя время коррозия только ускорится.

В случае когда машина уже не новая и коррозия присутствует уже повсеместно — такие покрытия вообще прямое уничтожение кузова.
Проблема в том что никакие «антикоры» не является антикорами по сути, потому что не препятствуют химической реакции окисления железа. А только пытаются скрыть железо от окружающей среды, а по факту скрывают коррозию от глаз.

Чтобы понять что надо сделать чтобы машина не гнила сначала надо понять истинную и глубинную причину почему она гниет.

Для пояснения этого явления у меня есть отличный подопытный — передняя половина кузова toyota celica zzt230.

Этот кузов-распил бы привезен из японии примерно 4 года назад с пробегом в

150-160ткм по Японии. Далее разобран и распилен во Владивостоке на разборке и в течение года кузов валялся под открытым небом среди других таких же. Потом я приобретаю передок и он лежит у меня на заднем дворе прям в обрешетке уже 3 года.

А теперь посмотрите на состояние железа этого кузова, которому на данный момент 19 лет со дня производства.

Нет никаких намеков на коррозию. Ни жучков, ни вспучиваний, ни очагов. Разумеется кроме мест которые подвергались физическим повреждениями до голого металла при разборе и транспортивроке. И то тут надо отметить что металл даже на местах среза не проявляет желания гнить и ползти жучками.

Получается что при определенных условиях эксплуатации такого автомобиля — процесс гниения наступил бы не скоро. Почему так? Каким образом кузов, лежащий годами под дождем, солнцем и снегом, который даже не окрашен — не гниет?

Катафорезный грунт
Кузова на заводе опускают в специально подготовленную электро-химическую ванную с грунтовым раствором, где под воздействием мощности в

200кВт в течение 2-3 минут получают защитный слой толщиной

Этот способ используется уже давно и является значительно более лучший версией всем известной «оцинковки». И многие ошибочно по старинке называют такую обработку «оцинковкой».
Как результат — такое покрытие крайне стойко защищает железо от коррозии и при определенных обстоятельствах способно противостоять ей десятки лет без потери свойств. Состав раствора на электро-химическом уровне не позволяет молекулам воды и воздуха добираться до молекул железа и взаимодействовать с ними.Также можно отметить что борется с солью такое покрытие тоже весьма успешно, но ограниченное время.

Именно поэтому данный кусок кузова может и дальше годами сохранять свою свежесть. И тут мы подошли к главному.

Почему все же кузова начинают гнить до дыр?
Со временем заводской защитный слой теряет свойства, его срок службы ограничен. Фактор значительно ускоряющий процесс — соль. Про места ремонтов и повреждений даже не говорю, они начинают ржаветь очень быстро из-за потери защитного слоя.

Если вы смотрели ссылки на записи выше то картинки ниже относятся к продолжению истории.

Одновременно со мной ещё один селикавод, впечатлившись скоростью гниения машины, произвел обработку у тех же горе антикорщиков, которые обещали 100% борьбу с коррозией.

Совершенно недавно, в октябре месяце я поднимал его машину на подъемник и вот что увидел.

Результат покрытия «антикором».

Процесс коррозии продолжился с ещё большей скоростью и с ужасающими последствиями. Проявился эффект удержания влаги под покрытием и скрытой коррозии. Примерно как было в том случае когда весь пол машины сгнил под колхозной самодельной шумоизоляцией.

Через этот «антикор» проступило всё то что уже было до обработки, только стало всё намного хуже.
Пошли вскрываться и пучиться межлистовые пространства, точки сварки и кромки металла.

Снять всё это безобразие, как вы понимаете, практически невозможно.

Что такое ржавчина?
Оксид железа (коррозия железа) в народе называется ржавчина. Это результат взаимодействия железа с водой и воздухом. Без них коррозии происходить не будет. Описывать подробно химическую реакцию я тут не буду, это займет ещё 2 страницы текста. Желающие загуглят.

Добавление в реакцию соли (NaCl) значительно ускоряет процесс, поскольку соляной раствор (NaOH+HCl) это сильный электролит. А там как раз вся реакция превращения железа в гидроксид и из него в оксид очень завязана на движение электронов и ионов, которые в растворе соляном летят намного быстрее.

Без покрытия железа слоем не пропускающим влагу и воздух — остановить ржавчину невозможно.

Что делать?
С новыми кузовами всё понятно. Сразу после приобретения автомобиля в салоне правильно сделанный и поддерживаемый антикор заметно продлит срок службы кузова.

А что с уже начавшимся процессом? Как его остановить?

В случае с кузовом на фотках выше это только механическое удаление «антикора» пескоструем. С последующей правильной химической обработкой чистого железа и только летней эксплуатацией. Иначе всё повторится.

Вся сложность в том что нужно покрыть поверхность кузова материалом, имеющим низкую паропроницаемость, чтобы прекратить доступ воды и воздуха к железу.

Арсенал у нас не большой.
1) Мастики на разнообразных основах (битум, каучук и тд)
2) ML/Мовили (смесь минеральных и растительных масел)
3) Пушсало (нефтяное масло загущеное парафинами)
4) Масляные антикоры (Очищенные масла с добавками и ингибиторами коррозии)

Если верить рекламе то каждая банка это чудодейственное средство. На деле практически ничего не работает против соли. От слова совсем. Соответствующие тесты можно найти в интернете в избытке.

Именно поэтому дабы сохранить кузов любимого автомобиля необходимо исключить его зимнюю эксплуатацию в регионах где сыпется соль на дороги (а у нас это почти везде).

Если это условие выполнено то кузов проживет долго, при периодической обработке масляными антикорами. Основанные на масле составы могут дать слой с низкой паропроницаемостью. Конечно они, как и все, подсыхают, но такова цена живого кузова — регулярная обработка.

— На круглогодичной машине ежегодно в мае полная мойка днища от остатков реагента, скопившегося за зиму.
После мойки всё проходится масляным аникором для днища. Повторяю всё это раз в год — пороги/днище живы-здоровы.
Скрытые полости проливаю аналогично раз в год масляным составом.

Почему надо отмывать днище после каждой зимы? А вот почему:
Это фотографии с машины где я делал весной антикор.

Просто скинул подкрылки, а за ними отложения соли (белый налет).

Соль с кузова сама никуда не денется, особенно из труднодоступных мест и будет продолжать делать своё черное дело, разрушая заводской слой.

Благо масляная обработка дешева, поэтому можно позволить её раз в год (а то и в два, зависит от условий эксплуатации).

— На летней машине, после неудачной обработки тектилом, никаких страшных последствий не вылезло потому что после покрытия машина уже не видела зимних дорог. Поверх тектила недавно нанесен масляный антикор и пока никуда не высох и не смылся.
Ежегодно, перед тем как машина встает на зимовку — она дополнительно консервируется (кузов, пластик, резинки, тормозные диски, проводка), но о консервации для сезонного хранения в другой раз, если будет кому-нибудь интересно.

— Лучшая и единственная гарантированная сохранность кузова возможна только с исключением зимней эксплуатации. В ином случае это полумеры и гарантированное вылезание ржавчины. Особенно в случае с «несмываемыми» средствами (мастика, мовиль, битумы), нанесенными не на новую машину.

— Если зимой машина ездит то минимум раз в год (

в мае) необходимо отмывать все труднодоступные места на подъемнике и сразу наносить «смываемый» антикор.

— Эффективно работают только масляный антикор, обновляемый регулярно. Достаточно хорошо изолирует металл и проникает в самые труднодоступные полости благодаря ползучей текучести.

— Пушсало в различных вариациях хоть и неплохо работает, но крайне хорошо вбирает в себя грязь и тяжело отмывается. Сложно и трудоемко обновлять. Процесс грязный и с запашком. Дальнейшая эксплуатация омрачается супер грязностью всего где оно побывало. В общем не для всех подходит.
Но работает отлично, особенно если готовить его правильно, по спец рецептуре. Я пользуюсь именно этим на данный момент.

— От соли защиты нет, она съедает всё.
________________________________

*Пишите свое мнение, делитесь опытом, желательно с картинками.
**Ставьте палец вверх, делайте репосты — это помогает мне и дальше писать тексты с иллюстрациями)

Источник