коды ошибок саньенг актион дизель

работа над ошибками или как я учил корейскую грамоту

Проблемы, с которыми я столкнулся в октябре, когда ездил в Крым, пару недель назад усугубились. Если раньше в аварийный режим машина падала только под значительной нагрузкой (в горку) или на скорости более 110 км/ч и в городе меня не беспокоили, то последнее время проблема стала возникать все чаще, а в среду так и вообще — чек загорелся уже через минуту после того, как я тронулся с места.

Wi-fi свисток через программу Car Scanner выдавал каждый раз одинаковый набор — Р1610, Р2107 и Р1045. Программа не дает детальных расшифровок кодов, лишь общие трактовки OBD. Ковыряния в сети ситуацию не прояснили. Р1610 — это проблемы блока управления коробкой. Проблема при этом может быть как в самом блоке, так и в проводке или в датчике оборотов входного вала (в который встроена память!). Причем, самый безобидный вариант — это именно датчик, который расположен в гидроблоке. Р2107 по описанию в сетях отправляет к контроллеру дроссельной заслонки. Но дело в том, что она у меня удалена! Т.е., ошибок выдавать не должна. А третья ошибка — Р1045 — по форумам SY относится к управлению турбиной.

Начал я с Р1610. Так как пару раз на пол у меня проливалась омывайка и жидкость для окон, я решил, что блок управления АКПП не мог не пострадать, так как инженеры SY умудрились сделать из него очень высоковероятную проблему! Тем более на пикапе, который по идее должен до роду деятельности и вброд речки брать: а как же их брать, если блок управления коробкой под сиденьем водителя лежит?! В общем, снял я его. Кариес его не миновал, как и ожидалось. Коррозия и на корпусе, и, что печальнее всего, на плате. Медленно аккуратно я убрал окислы, обработал плату жидкостью для чистки контактов, просушил и поставил на место. В надежде, что проблема была из-за этих окислов (замыкало) и после чистки ушла, я проехал вокруг квартала. Нет, не ушла.

Решив, что тыкаться как слепой котенок, в поисках причины неисправности, глупо, я поискал сервис SY, где занимаются АКПП. Несколькими путями (через поисковики и через какие-то форумы) я вышел на страницу СТО Ssangyong, что на Старообрядческой улице. Очереди у них не оказалось и я договорился встретиться для диагностики в субботу.

Авто в аварийном режиме отрубает турбину и превращается в атмосферную повозку. Нет, я не против атмосферников! Я даже за! Там, кроме тросика, ломаться нечему в принципе. Но для такого сарайчика надо хотя бы 3л. На 2 литрах разгон утомителен. Но — погода помогла. Вся Москва передвигалась неспеша и мой режим аккурат соответствовал общему темпу субботы. 🙂 В нормальном состоянии ехать до сервиса мне минут 30. Ехал я 1 час и 15 мин.

Сервис, конечно, не такой яркий и красочный, как сайт. Три подъемника, свободного пространства для отстоя авто тоже на 3-4 «корыта». Но мастера не простаивали. Создалось впечатление, что работают они по принципу «знаем — делаем» и «не знаем — не делаем». В общем, такой подход, который мне нравится. Подключили сканер — вылезло много старых ошибок по коробке (возможно, это еще из «прошлой» жизни, от предыдущих двух хозяев). Но интересовавшая меня Р1610 никуда не делась — именно она и привлекла внимание мастеров. Для локализации причины (чтобы исключить наименее вероятную проводку и вполне вероятный датчик) подключили гарантированно работающий блок и заново провели диагностику — ошибка не высветилась. Ок, с ней понятно — надо менять блок управления. Родной новый стоит от 35 до 70 тыс. руб. Б/у с гарантией 20-30 тыс. Печально, но не смертельно.

На ошибку Р2107 мастер вообще внимания не обратил, а по поводу Р1045 сказал сразу — актуатор турбины. И рассказал, что именно и почему там ломается, и какие варианты решения проблемы они перепробовали. В итоге пришли к тому, что ремонтопригодность околонулевая и приходится менять блок. Тоже штуковина не из дешевых — цена 16-18 тыс за новый блок. Брать б/у смысла нет. Разве что бесплатно. И тут мне на выручку пришел мой старый (родной) движок — на котором и турбина, и, как полагается, ейный актуатор!

Тошнясь в московской толчее обратно из сервиса домой и складывая в голове весь паззл (собрал в одну картину всё, что происходило в хронологическом порядке), решил, что весь набор моих бед может расти из этого самого зернышка — неисправного актуатора.

Сегодня с утра съездил в гараж, взял турбину, снял актуатор. Сразу скажу — на снятой турбине он снимается быстро, а на машине да еще и в мороз — подольше. Но не смертельно. Снял. Подвигал приводом — двигается норм. Потряс — что-то внутри отломалось. 🙁 На сменном ничего не гремит внутри. Поставил. Стер свистком ошибки. Проехал тестовый круг по кварталу. Опа…нет ошибок! Под газу — ошибок не появилось.

Немножко порадовался внутри. Но для окончательной радости нужно на трассу и попробовать 110-120-130 км/ч. Если и тогда ошибок не появится, то поставлю в этой эпопее точку.

Источник

Коды ошибок свечей накала SsangYong

Появилась у меня ошибка по одной свече летом, что само по себе показалось странным, ведь в интернетах существует устойчивое мнение, что они (свечи) нужны лишь для подогрева перед стартом (на самом деле нет). Еще и спиралька на табло не загоралась, хотя вроде как у всех при неисправной свече она горит постоянно. Как выяснилось впоследствии, когда температура была в диапазоне от 0 до +5, спиралька быстро мигает. Так что у меня какая-то противоположная индикация, свеча вышла из строя и спираль не горит вовсе, хотя у всех постоянно мозолит глаза.

Собственно к кодам.

Все же ясно, 3 на конце, значит третья свеча, подумал я. Точно 3-я, там же даже указано #3. Но мне в сервисе уже меняли 1, 3, 4 и это странно.

Полез под капот измерить сопротивление. 3-я нормальная, как и 2-я и 1-я… Другие не измерял. Ну думаю контакт плохой, промыл, поджал, поездил. Опять P0673. Мучился-мучился, пока не поставил под сомнение связь номера ошибки и номера свечи. И ведь оказалось, что логика разработчика здесь проходит параллельно логике стороннего человека.

P0671: Неисправность свечи накаливания №3 — обрыв
P0672: Неисправность свечи накаливания №4 — обрыв
P0673: Неисправность свечи накаливания №5 — обрыв
P0674: Неисправность свечи накаливания №1 — обрыв
P0675: Неисправность свечи накаливания №2 — обрыв

P1677: Неисправность контроллера свечи накаливания

Все встало на свои места и неисправной оказалась свеча 5.
Закупил две (три менял ранее) новых 6641590001 по 730 р. и отправился в Автотеорему их менять.

Источник

p0700 и сопутствующие ошибки

п.с. 0700 чек не зажгла, но сканер ее видел.

Симптомы…
Во время обгона пропала тяга. После того как остановился машина завелась без проблем, но дальше 3 передачи коробка не переключалась. После перезапуска машина стартовала как обычно, но упиралась в 3 передачу. Если остановиться и не глушить авто машина трогалась с напрягом, по ощущению замыкалась на 3 передаче и вниз не сбрасывала.

Под сиденьем (в салоне) с разъемами все ок, целые и без окисления.
Под машиной найдено 2 точки с повреждениями проводов
Первая это разъем на раздатку и вторая дальше по косе. перетерлись провода о раму (плохо были закреплены) + окислился разъем на раздатку.

В итоге разъем почистили, 4 провода пустили через универсальную крему.

Точки, где перетерлось о раму аналогично привели в порядок. Все провода закрепили и навели порядок.

После комп. диагностики и чистки ошибок во всех «узлах» пинки ушли, ошибки пропали. Коробка работает мягко.
Для профилактики замена масла и фильтра. Т.к. пришлось проехать на аварийном режиме достаточно большое расстояние, которое не рекомендует сервисная книга ))

п.с.
Если кому интересно.
пользуюсь обычном ELM сканером + телефон. Для мониторинга состояния авто использую HobDrive. Но если нужно посмотреть ошибки в трансмиссии EOBD Facile.

Источник

Ошибка P0341

В четверг (5.11.20) Drive2 вежливо поинтересовался: Как дела у «Вареного внедорожника»?
Я особо не придал этому значение, но все же призадумался, что можно было бы сделать с машиной ведь «поле то не паханое»!

Но в пятницу мой Actyon, видимо обиженный на отсутствие внимания к его персоне, решил «взбрыкнуть» — стоя на Parking, он начал хаотично забрасывать обороты и дрожать всей «тушкой».
Перепугавшись, что все мустанги сейчас выпрыгнут из под капота, я заглушил мотор и сразу запустил его снова.
Машина завелась будто ничего и не было.
Стало понятно, что в воскресенье мне и моему железному другу предстоит посетить сервис.

В субботу, возвращаясь с работы, я заскочил в магазин, а сев в машину обнаружил на приборке «Джеки Чана» — CHECK engine.

Уже особо не удивляясь, я просто отправился по своим делам.
И спустя два зажигания — остановки в пунктах назначения с повторным запуском двигателя, Джеки отправился в гости к кому то еще.

В воскресенье, я решил, испытать что то «новенькое» — поехал в клубный сервис CarSY (ни разу там не был).
Объяснив все ранее произошедшее приёмщику с электриком, стал ждать результата «компьютерной томографии», стоимость которой 800 рублей.

После не долгих манипуляций электрик констатировал ошибку P0341 — cam shaft pos sensor fault. Что в «грубом переводе» означает — ошибка датчика распредвала.

Вернемся немного назад, в август этого года, при выезде из сервиса, после замены резинок и муфты пп, у меня так же выскочил check. Диагностика показывала туже самую ошибку P0341.
Тогда механики предположили, что всему виной хреновый бензин. Поэтому я ее просто стер.

И вот теперь настал час расплаты…
Электриком было предложено три возможных варианта развития событий:
1. Достать датчик и почистить его, т.к. он магнитный и притягивает стружку, которая заставляет его сбоить — 400 рублей;
2. Если не поможет, пробуем заменить датчик — 2250 рублей за датчик;
3. Если и тут провал, то вероятно дело в магнитной муфте распредвала — около 12000 рублей.

И так, поехали:
— Развинчиваем датчик. При этом срываем почти полностью резьбу у одного винта (надо будет не забыть купить новые).

— Достаем датчик, видим на нем немного стружки.

— Берем тряпку, хорошенько протираем и собираем все обратно.

— Запускаем движок с подключенным сканером и вуаля! Никаких ошибок.

Предупредили, если снова выскочит ошибка, смотри пункт 2 и пункт 3

Напоследок решил провести у них диагностку подвески (какие то неприятные ощущения от вождения появились) — 420 рублей.
Выявили необходимость замены правой рулевой тяги и левого наконечника, так же порекомендовали заменить задние амортизаторы (да-да, я и так к этому стремлюсь, так же как и передние с пружинами).
Возможно, что «неприятные ощущения» — результат этого всего, но я что то сомневаюсь. Точно узнаем после устранения.

Ну и конечно же, Первое правило Actyon Club — Загнал на подъемник, шприцуй кардан! — 520 рублей + 265 рулей (смазка).

Итого потрачено 2405 рублей.

Всем спасибо за внимание!

P.S. Посещением CarSY остался доволен. Ничего не навязывали, все по делу, жалко не оказалось болтиков для датчика в наличии, ну да и бог с ними. Ценник демократичный — поспрашивал по другим работам и запчастям.
Возможно, еще обращусь.
А пока готовимся к замена наконечника, тяги и сход-развалу.

P.S.S. В четверг утром обратил внимание, что под машиной какие то пятна, открываем капот и видим …

«Ну здорово!» — думаю я. Наверное дело в плохо затянутом болтике со срезанной «шляпкой».
Начал искать болтики, но не тут то было, их нет в продаже (914021006004) от слова СОВСЕМ! Только заказ от 50 дней. Но как сказали, нужно просто подобрать подобный, т.к. никаких функций, кроме крепежных, он не несет.
В итоге, едем в сервис «Корейский внедорожник» и разбираемся с проблемой — дело оказалось не в болте, а в том, что электрик CarSY прое…жил кольцо прокладку с датчика распредвала 🤦‍♂️.
И в итоге, меняю отзыв о CarSY на негативный.
Фото утром в пятницу — подтеков нет.

Источник

не чувствуется. (Алексей 13)
->Установка цепи или перескок на 1 звено вперёд по впуску и выпуску РВ.

ЧЕК НЕ ГОРИТ.
-> Установка цепи или перескок на 1 звено назад от ВМТ по коленвалу.

При замене цепи протяжкой, провернуть коленвал на 7 оборотов р/в, с учётом старой цепи, до совпадения меток с ВМТ + 1 звено.
На рисутке видно, как на седьмом обороте распредвала от ВМТ, метки цепи сдвигаются на 1 звено вперёд от ВМТ р/в и к/в.

Ошибку выставления или перескока коленвала, в некоторых случаях, можно завуалировать адаптацией к/в.
Контроль правильной адаптации коленвала можно проверить:
— по риске ВМТ к/в с обязательной переадаптацией..
— осциллограммой ДПКВ + ДПРВ, с визуальным контролем совпадения рисок ВМТ р/в с обязательной переадаптацией к/в.

Прикрепленные изображения

( Ssangyong New Actyon, модели 4WD)
P1800 Низкое напряжение питания
P1801 Высокое напряжение питания
P1802 Электромагнит – короткое замыкание в цепи на “+”
P1803 Электромагнит – короткое замыкание в цепи на “массу”
P1804 Электромагнит – обрыв в цепи
P1805 Электромагнит – сопротивление не соответствует норме
P1806 Шина CAN – ошибка коммуникации
P1807 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ системы ABS / TCS / ESP
P1808 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ системы ABS / TCS / ESP
P1809 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ системы ABS / TCS / ESP
P1810 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ двигателя
P1811 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ двигателя
P1812 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ двигателя
P1813 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ двигателя
P1814 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ двигателя
P1815 Недостаточная информация о частоте вращения колёс
P1816 Недостаточная информация о величине продольного ускорения
P1817 Недостоверная информация о двигателе
P1818 Недостоверная информация о температуре воздуха на впуске
P1821 ЭБУ – внутренняя неисправность
P1822 ЭБУ – ошибка контрольной суммы
P1823 ЭБУ – ошибка памяти RAM
P1824 ЭБУ – ошибка чтения / записи памяти EEPROM
P1825 Ошибка системы самоконтроля
P1826 Перегрев муфты подключения заднего моста
P1827 Установлено запасное колесо
P1828 Контроль силы ток электромагнита муфты подключения заднего моста – выход значения из допустимого диапазона
P1829 Шина CAN – неисправность коммуникации с БУ системы
P1830 ЭБУ – защита от перегрева

Источник